本能寺酒店结局。本能寺大门口/阿布旅行手记摄

继续我们的京都之旅，继前一天逛了清水寺，再去大阪关西机场接到布丁先生，晚上9点多钟，我们又从大阪回到了京都（具体点击：清水寺荒野求生），这次没有再住西本愿寺的宿坊，而是又换了个地方。

这个地方，便是位于京都市中京区下本能寺前町522号，在日本历史上赫赫有名的本能寺边上的宿坊。

至于从本能寺宿坊醒来的次日行程，也变得比较随意。早上本能寺参观，中午则去吃了上次到京都被拒之门外的三岛亭（具体点击：京都19时），下午则再次回到东山观光圈，走了著名的哲学之道。

这三个地方，对于很多游客都不算陌生。尤其是哲学之道，它是京都赏樱胜地之一，本能寺则更迎合日本战国史爱好者的口味，三岛亭是一家在京都营业上百年的和牛寿喜烧老铺，都挺值得结合阿布旅行手记的体验再说一说。

夜宿本能寺

先从夜宿本能寺宿坊说起。

当时为什么要住一晚本能寺宿坊？并不是因为它的宿坊非常有特色，而是因为一个历史事件——本能寺之变。

至今仍能记得起2005年森本浩史执导的日本历史剧《国盗物语》，在剧中，即将统一日本的织田信长夜宿本能寺，却不料手下明智光秀叛变，在夜晚率兵包围了本能寺，并喊出了那句有名的“敌在本能寺”进攻口号。

月冈芳年描画的本能寺之变/太田纪念美术馆藏

本能寺内的织田信长，获知明智光秀的部队反叛后，自知已无生还希望，便唱着自《平家物语》平敦盛之死而来的幸若舞曲：“人生五十年，如梦似幻般，一度得生者，岂有不灭乎。”在火海中结束了自己的生命。

历史上真实的本能寺之变，织田信长究竟唱没有唱那首“人生五十年”，不得而知，但本能寺确实在1582年6月的一个夜晚被付之一炬，在火海中，织田信长尸骨无存。而本能寺之变不久，织田信长的另一位部将丰臣秀吉，在天王山之战中击败明智光秀，并在随后几年统一了日本。

织田信长从一个被众人嘲笑的“尾张大傻瓜”到制霸日本多半国土的这一进程，也是日本战国时代最为迷人的一段，可没想到，又戛然而止于本能寺之变，天下不属于织田信长，却也不是后来统一日本丰臣秀吉的，而是最终落到了德川家康手里（具体点击：家康的才能）。这样一个作为历史节点的本能寺，无疑对阿布旅行手记有着莫大的吸引力。

说来也奇怪，这座始建于1415年的寺庙，一直处于破坏再重建的轮回当中。本能寺之变前，它已有两次重建，本能寺之变206年后，它再被不明大火烧毁，再到1864年明治维新，它又被炮火击毁，而阿布旅行手记这次要去的本能寺，则已是1928年重建后的模样。

本能寺的焚毁历史/官宣资料

我们入住的具体位置，当然不在本能寺内，而是紧挨着它北边的——ホテル本能寺，翻译过来，就是本能寺酒店的意思。不要说它的名字不像宿坊，它的建筑，也完全是现代酒店的模样，一栋7层的高楼，而它北边马路的对面，则是京都市役所，即京都市政府所在地。

但人家确实就是一家宿坊，就比如晚上11点之后不再办理入住手续。我们从大阪再次回到京都时，已过了晚上9点，又去吃了一顿牛角烤肉，再走到本能寺酒店，已是10点半，想着还没到11点，应该还有人，但到大门前才发现，它竟然已经闭门了，大堂的灯也处于熄灭的状态。

再借着路灯和手机，仔细看了大门前的告示，原来还有一个夜晚门铃的按钮，按了那个门铃没多久，终于从内堂钻出来一名和尚，这才办理了入住手续。

本能寺酒店一共有72间客房，有睡床的西式房间，也有榻榻米的和式房间，我们住的则是和式，空间大约10平方米左右，带一个洗手间，不算很大，也没什么历史气氛，只是比较安静，也还算不错，并且还有大浴池可泡。

第二天起床，在本能寺宿坊吃早饭，它没有餐厅，所以早上8点，会有穿着和服的服务员，端着漆器餐盘，将早饭送至房间内。这个早饭的味道，也只能说一般，能吃饱，但不至于给人留下很深刻的印象。

吃罢早饭，看时间还早，布丁也还没起来，安娜就去体验下它的大浴池，这个大浴池，也不是全天24小时的，而是早上最晚泡到10点。

本能寺大浴池/官宣

到了浴池，可能因为时间比较晚，所以里面没有人，只是进门忘记脱掉拖鞋，径直就走进去了，刚走到池边，忽然就听到一个女性的声音，用日语喊了一声“姐姐”，回头一看，一位身着工作服，两鬓斑白的大婶，指了指脚下的拖鞋。这才意识到没有脱鞋就进去了，又赶紧把鞋子放到了门外。

事后回味，被比你大很多岁的阿姨叫“姐姐”还是挺奇妙的。再后来，对日文了解得更多才知道，似乎日本人对陌生女性客气一点的叫法，就是叫“姐姐”。这跟在上海乡下，被六十岁大叔喊“阿姨”，大概算异曲同工。

本能寺酒店的大浴池，尽管不是新穗高温泉乡（具体点击：新穗高泡温泉）那种露天池，仅仅室内一个10平方米的大水池，但当天内里没有其他客人，包场的感觉总是很好。在日本过夜一旦习惯了大浴池的存在，恨不得每晚都住有浴池的旅店。

早上10点退房，又到门口便利店买了点零食，然后就去了本能寺内。

和在历史剧里看到的本能寺似乎很大的感觉不一样，现实中的本能寺，和西本愿寺相比起来，它只能算是座小小庙，它的正门，比预想的要小很多。当天天气也不是很好，阴天，又因为下了一晚上的刮风和下雨，京都市区的樱花也被吹落无数，进去后，就看到本能寺之变合祀墓周围，散落了一地的樱花花瓣。

本能寺之变合祀墓周围，散落了一地樱花花瓣/阿布旅行手记摄

信长公庙/阿布旅行手记摄

当时稍微有点失望，毕竟是樱花季，遇到这样的鬼天气，但看到本能寺内凋零的樱花花瓣，想到那句“人生五十年，如梦似幻般”，樱花盛开的时候很漂亮，一夜风雨便会迅速凋落，和织田信长大开大合的人生很类似，倒是很应景。

本能寺内，因为地方小，其实并没有太多可逛的。如今能记得起的，除了本能寺之变合祀墓，还有个信长公庙，外加一个大殿宝物馆，作为外国游客，也只能说是“到此一游”而已。

三岛亭吃和牛

逛完本能寺，也快12点了，阿布旅行手记的下一站，就是距离本能寺步行只有200多米，位于寺町京极商店街上的三岛亭寿喜烧餐馆。

从本能寺到三岛亭

去吃这家馆子，是因为一年前初次来京都时，逛到这儿看到它楼下店铺里摆卖的和牛肉很好吃的样子，又看招牌，像是一家老店，于是就想进去吃，却不承想，因为没有预约，被一位戴眼镜的老先生拒之门外，这次提前1个月托在日本的朋友预约了，算是了结上次没有吃上的念想。

说起三岛亭的预约，也是很有趣。

起初呢，三岛亭只要预约，有座位就能进去吃，但我们这次，却发现只有住在日本当地的人才能预约，所以才托了在日本的朋友帮忙。朋友预约之后还反馈说，现在之所以这样，是因为后来游客预约的多了，放鸽子的游客也多了，结果就只能日本当地人才能预约，当时只是不需要提前预付预约金；再后来，它又换了一种方式，即外国游客可以通过它的网页预约，但得全额先把饭钱给付了。

大概是因为那会被外国游客放鸽子很不爽，等我们推门进去，门口接待人员发现我们是外国游客，当时看我们的表情，已不是上一次那样的满脸笑容，而是好像我们欠他钱一样，不是很开心。

三岛亭的招牌/阿布旅行手记摄

那还能如何，这次我们预约了，人到了，再不开心也得接待呀。

就这样，我们上了一段木楼梯，被带到了一个铺着红地毯的夹层位置，环境很局促，当时不免胡思乱想，不会就在这个地方吃饭吧？接着没多久，证明我们想多了，那里只是个等待间。

大概等待了5分钟左右，出现了一位身穿和服的女服务生，将我们带到了真正的二楼大堂，这是一个铺着榻榻米的大广间，大致有十几张桌子，还是挺宽敞的。当时用餐的食客并不多，五六桌而已，桌子是很亮的八边形红色桌面，中间一个电烤炉，只是桌子和凳子都比较矮，看上去有那么点老气，筷子也是一次性的。

三岛亭的一次性筷子/阿布旅行手记摄

再看服务生递给阿布旅行手记的餐单，上面只有两种价格的单人份套餐，5000日元和8000日元的，我们问，是不是可以选不同价格，比如安娜选5000日元，布丁选8000日元，对方说不行，套餐必须得同一个价格档次。

又问不同套餐差异在哪里？对方答曰：肉的品质有差异。

考虑到日本餐厅的午间套餐，比晚上的性价比更高，我们在这儿也就吃那么一次，就选择了更贵的8000日元套餐。

定好价格，服务生又问怎么做，有三种做法，寿喜锅、烤肉和涮锅。虽然这家店的招牌是寿喜锅，但我们没有选，因为里面有甜酱油，不是很喜欢吃甜口，涮锅呢，就是中国人一般理解的火锅，也没什么意思，那就选烤肉吧，看看这家见不到烧烤架的店，是怎么烤和牛的。

再待我们点的套餐端上来，这才看清楚，两份套餐1.6万日元，也就6块看着比较厚，稍微大块点的和牛肉，外加一堆很日常的蔬菜，种类倒是挺丰富，有白菜，金针菇、洋葱、香菇、青椒、南瓜，还有大葱和茄子。而人家烤肉，用的不是烤肉架，而是一个八边形的疑似铁锅。

那时那个心情，就在想，不是吧，就这么点，能吃饱吗？感觉好亏！

然后，服务生开始烤，烤了一半肉之后，再烤蔬菜，再给你把肉和蔬菜夹到盘子里。

刚放入电烤锅里的和牛肉和蔬菜/阿布旅行手记摄

烤好的肉入口，顿时又满意了起来，因为确实入口即化，香味特别明显，现在回忆起来，曾经在高山飞騨吃过很多家店的烤和牛（具体点击：发现飞騨和牛），虽然味道不差，但和三岛亭的风味仍然不能比，仅仅入口即化这一点，高山就没一家店能和它比肩。

吃了烤肉再吃蔬菜，本来想着，这个蔬菜就随便吃吃吧，又没想到，蔬菜居然每种都特别甜，能吃出蔬菜那种特有的本味，差不多就是我们在上海，用偏有机的方式种出来蔬菜的味道，此前在其他馆子里，几乎从来没吃到过那样品质的蔬菜。

就这样烤了两三轮，肉和蔬菜都吃完了，还真的吃饱了，真是不可思议。吃完之后，又上了一道甜点。之前查过资料，知道这家店夏天的甜点，是夕张的哈密瓜，但现在是春季，自然没有，还有些遗憾，没想到它们上的是一道什锦果冻，意外地觉得好吃，满意度很高。

这时候，才觉得人家收你每位8000日元是有理由的，不算贵！

三岛亭的饭后甜点/阿布旅行手记摄

因为这顿饭的体验，也让阿布旅行手记对这家店好奇了起来，后来做功课，才了解到它更多不为人知的一面。

就比如用电锅而非架子烤，确实是有点老气，但是，人家从1940年前后就开始电烤了，从这个意义来说，它在当时却真正是一家时髦的店铺；同时，这家店确实很古老，1873年就开业了。

人家的自述资料显示，他们的创始人，原本是会津藩的公家侍从，明治维新后，因为在长崎看到用牛肉做料理的方式，回到京都便开了这家三岛亭。在当时，他们就以最高规格为目标来做牛肉，最夸张的时候，他们买下最好的和牛，然后牵着牛到店里给客人展示。

三岛亭的和牛，为什么能做到入口即化？蔬菜为什么那么好吃？直至阿布旅行手记去年查到他们当家人的专访，才终于揭开谜底。

这位当家人说，他们将A5级别的整块和牛买回来后，还要在0到-1摄氏度、湿度保持在75到80之间的无尘室，放置1个月熟成，以让牛肉的血水慢慢流干净。这也是不做真空包装，传统的熟成方式，它有一个问题，那就是熟成好的大块牛肉，表层的肉会干掉，那就只好切掉，只用内层湿度合适的肉。也是因此，他们的和牛肉成本更高。

顶级和牛肉的花纹/Spugnior摄

成本高又如何呢？人家的肉确实风味更浓郁，价格再高，仍然也是要预订才能吃得上。并且，这些年来，三岛亭的套餐价格，还在继续走高。到去年，已是人均2万日元的水平，至于我们吃到的8000日元套餐，现在已经没有了，起步价就是1万日元。

他们家的蔬菜呢，还是从三岛亭当家人的专访来找答案。

那位当家说，他高中毕业就去修业，当了厨师，如今50多岁又去东京农学院读了大学，好像还是研究生，专门研究蔬菜。这样说来，那他们家的蔬菜，想必来路比较高级。

三岛亭外卖标价，带蔬菜的套装比纯肉贵多了

这些年，阿布旅行手记也安排了不少定制用户在日本各种地方吃和牛，包括最好的神户牛，以及东京那家特朗普吃过的Ukaitei（具体点击：米其林餐厅吐槽实录），等等，但凡是同时吃过三岛亭的，反馈出奇地一致，那就是三岛亭的牛肉更好吃，性价比也更高。看来，食材真的才是美味王道。

走哲学之道

三岛亭吃饭出来，已是下午2点半，没想到这顿饭吃那么久，那接下来去哪里逛呢？不想太赶路，又是樱花季，那就坐公交再回东山观光圈，到京都一个出名的地方赏樱吧，正好饭后消食，这个地方，就是哲学之道。

哲学之道得名于100多年前，京都大学一位挺有名的哲学教授西田几多郎，他每天会沿着从银阁寺（东山慈照寺）到南禅寺的一条小路散步思考。这条小路旁边，是一条连接琵琶湖，有上百年历史的输水渠，水渠两边种着绵延两公里的樱花，游客纷至沓来，久而久之，它就成了赏樱胜地哲学之道。

哲学之道卫星图

不得不承认，单听“哲学之道”这个名字，还是挺有意境，但真正到了那儿，尤其是樱花季，就会觉得自己特别傻，并且比去清水寺还要傻一些，让人有一种自己乡下家门口的油菜花开了，吸引了一群城里人在田边的水渠走，还要摆弄出各种造型拍照的那种莫名其妙感。

我们从银阁寺下的车，再转至哲学之道往南走，打眼望过去，一路上都是人，人多到看不到尽头，天上还下着雨，这些雨中的游客，更像是游行而非赏樱，如此场景，真是让人烦躁。

越往前走人越多，而且大部分人都很兴致勃勃，下雨打伞还要在水渠旁边各种凹造型，但实际上，路人过往匆匆，怎么看都没有一个干净点的拍摄角度，这人物照还能拍得那么起劲，实在是无法理解。倒是哲学之道的樱花，并没有如京都市区那般被风雨打落，开得非常盛大。

无人时的哲学之道雨中樱花/Spugnoir摄

阿布旅行手记也不过是饭后散步消消食，为什么要和那么多人挤在一起逛哲学之道？想着，从地上捡起一朵飘落的樱花，看了看地图，而后拐入了和哲学之道东边，与它平行的一条小道上。

这条小道，也是附近居民区范围的路，往南向南禅寺方向走，慢慢上了一点坡道路，提示着行人，这也是东山的一部分。转入这条小道，马上就安静了下来，路上没有人，甚至你不会觉得旁边就是游人如织的哲学之道。

继续往南，走了大约两三百米，左手边出现了一个茅草屋顶的山门，再看地图，这是一个叫法然院的小庙，也没有人进出，那就进去看看。然后进了山门，顺着坡道入内。

法然院的茅草屋顶山门/Spugnoir摄

上去之后就觉得，虽然它是个寺庙，但更像是个茶室的庭院，庭院里还有个叫“洗心庵”的地方，并有告示牌提示可以进去喝茶，还有茶点提供，嗯，确实是个茶室。只是当时肚子太饱，实在没继续吃喝的心思，所以在庭院里稍微逛了下就出来了。

就算是出来，刚才在庭院里的印象，仍总让人觉得眼熟，只是当时没想起来，直至后来忽然发现，这不就是日本老电影《细雪》里的那雪子的相亲对象，那个京都没落贵族家的感觉嘛？

再后来，终于发现，日本多次被提名诺贝尔文学奖的大作家，《细雪》原著作者，《源氏物语》现代文译者谷崎润一郎的墓地，竟然就在法然院内。或许，他活着的时候，也把法然院的美感写进了自己的小说里。

法然院内，还有谷崎润一郎和他太太的墓碑，这也是看别人游记才发现，墓碑是天然的石头所做，上面各只有一个大字——“寂”和“空”，那是谷崎润一郎生前分别给自己和太太题的字。虽然只是一个字，后来翻图，发现书法确实不错。现在想起来，仍觉得当时可惜，没有亲眼观摩，这大概也是京都魅力所在，你去过一个地方，总会错过了一些东西，以后想起，就会想再去看看。

法然院到安乐寺

再顺着法然院山门前的小路往南走，身边也陆续多出了一些行人，继续往前，又看到一个和法然院山门很像的山门，也是茅草顶，名字叫做“安乐寺”。门口立了介绍牌，还是多国语言，它和免费的法然院不一样，你进去得交上500日元的参访费用。当时觉得不划算，就没进去。

后来查资料，包括更多定制用户的反馈，又有了新的发现，原来法然院和安乐寺，都是净土宗的单立寺院，属于同一个派系，只是前者是师傅建的，后者是徒弟建的。

红叶季时，这两座寺庙因赏红叶而闻名，到时候就不会如樱花季这会人流稀少，届时你要到这条路赏红叶的话，倒是去付费的安乐寺更合适，游客相对更少一些。至于哲学之道，红叶季那会倒又变得安静一些。

夏季少游人的哲学之道，终于又适合哲人散步了/Spugnoir摄

在安乐寺门口停留之后，看天色已晚，脚力也有些跟不上，我们就再没有继续往南走，而是换了辆巴士前往京都站，当晚准备到大阪去住，这次京都行程就这样结束了。京都这座城市，如果不是连续住上个十天半个月，无论如何也是逛不完的，时间安排得有限，那就只有下次再来了。念念不忘，总有回响。

也是因为总有回响，就算游记中的人即将前往大阪，但此次要和大家分享的京都行程并未完结，并且还分别是1.5万字和8000字的两篇大稿，接下来的两个周末会继续更新，可以提前剧透一下，它相关京都老铺和京都樱花。