飞跃是哪个国家的品牌。上海中山西路207号，如今的这片土地，属于上海市消防指挥中心，上世纪50年代，这里曾是大孚橡胶厂的旧址，你或许没听过这家工厂的名字，但他们旗下诞生过一个非常有年代感的品牌——飞跃。

彼时的大孚橡胶厂，曾在80年代凭借年产1371万双飞跃鞋，一度成为东南亚地区的最大鞋厂，但30年后，一切物是人非。

飞跃的诞生要追溯到上个世纪初。1931年，民族资本家崔福庄建立了大孚橡皮工厂，1941年改名为大孚橡胶厂。

1950年开始生产加工解放鞋，就是我们军训穿的那种，当时的年产量达到1138万双。

1953年，大孚橡胶厂被收归国有，5年后，开始生产民用版的解放鞋——飞跃，并正式注册商标，成为当时最畅销的品牌。

当时一双飞跃鞋卖4-5元，其火爆程度，丝毫不亚于今天的AJ。但那时的品牌不像现在，搞什么物以稀为贵，只要你想买，多少也给你做出来。经销商开着卡车卖鞋，老百姓拿着现金等着买，是非常常见的场景。

从1974年开始，因为利润高，工艺简单，大孚橡胶厂逐渐把主营业务改为轮胎生产。到1998年，大孚旗下只剩下四家联营厂仍在生产飞跃鞋，其中就包括大博文鞋业。

这个大博文是大孚和上海兰生股份有限公司于1992年合资组建的鞋厂，原因是当时的大孚想要外迁鞋子业务，后来大孚撤资，大博文接受了大孚306名工人，作为交换，大孚授权大博文可以使用飞跃商标权至2013年。

可是在大博文的手里，飞跃并没有继续往日的辉煌，以前四五块一双的鞋子，到了21世纪初仍然只能卖到十几块钱，这导致大博文亏损严重，多次被迫搬家，从中山西路越搬越偏，最后连快递员都要找不到地址了。

从国民小白鞋到被迫停产，这中间经历了什么？

是换了厂家之后飞跃的质量越来越差了？似乎并非如此。

其中很重要的一个原因是假冒产品实在是太多了，这双鞋本来就没什么科技含量，假货一出，卖得比官方更便宜，直接抢走了一大波客户，而且那个时候不像现在，对莆田鞋存在鄙视。

大部分对鞋子的需求，都停留在能穿耐穿就够了。当然，也有很大一部分人，生活水平越来越好，钱包越来越鼓，随着晋江系国产运动鞋的涌现和国外品牌的入侵，让贴着低端标签的飞跃更加不受待见。

2008年时任大博文厂长的陈建岳就将停产原因归咎为假冒产品太多，但这其中大博文本身也逃不了干系，因为他们在1995到其停产前所生产的飞跃鞋，全都没有使用飞跃商标，而是用了自己申请的菱形商标，直接导致了市场混乱。

1世纪后的头几年，虽然国内市场再无飞跃的容身之所，但是一个法国人的登门拜访，却让飞跃走向了国际。

这个法国人叫帕特里斯巴斯蒂安，他曾在中国的武术班里看到了这双鞋，当时国外流行复古风。他找到大博文，展示了自己的商业计划书，提出要赋予飞跃全新的设计，并帮助它走向国际。大博文听了肯定不信啊，直接拒绝了这次合作。

而且很关键的一点是，大博文只有商标的使用权，也根本没有资格签署合作协议。这也导致了三方日后在商标问题上闹得不可开交，市场同时出现三种飞跃鞋的混乱局面。

后来又经过了几轮谈判，大博文的老大孚员工被说服，双方正式达成合作协议。

1000双全新设计的飞跃鞋投放欧洲市场，帕特里斯没有选取家乐福这种中低端销售渠道，而是把飞跃放到了大型商场和其他国际品牌一起卖，每双定价约五六百人民币，还为他们精心编撰了和功夫等中国元素相关的背景故事。

很快，欧美明星的街拍中出现了飞跃小白鞋的身影，其中最出名的或许就是精灵王子奥兰多布鲁姆，再加上香奈儿和范思哲的品牌宣传形象大使脚踩飞跃出席时尚活动，让欧洲刮起一阵飞跃热。

甚至有杂志称飞跃将挑战匡威在欧美年轻消费者心中的地位。

然而不管国外如何热闹，国内的飞跃批发价依然是一双18，卖一双亏一双的大博文最后不得已，只能靠着为匡威等品牌代工维持生计。

而且在看到法国飞跃火了之后，时任大博文厂长的陈建岳也表示，当初是大孚那边的老员工和法国人谈的合作，飞跃的使用权明明说好给自己的，如今要追究法国人侵权。

但为时已晚，法国飞跃早早就抢注了海外商标，而且还取了全新的英文名字：FlyingForward。

但说到底，飞跃的问题根本不在营销上，在后续设计乏力和品牌底蕴不够的缺陷逐渐放大后，法国飞跃的热度也没有持续太久，2014年，法国飞跃被美国鞋类公司BBCinternationl收购，帕特里斯套现离场。

虽然结局不怎么样，但法国飞跃的事情给中国飞跃提了一个醒，那就是不能再埋着头自顾自地做鞋了。

当初将鞋业外迁后，大孚把飞跃的商标留给了旗下子公司生龙鞋业，后者可以有偿使用到2023年，但后来这一商标被同一母公司上海市化工局旗下的双钱集团收回了，2017转到了回力鞋业名下，这就导致生龙鞋业不得不重新申请”大孚飞跃“这一商标。

虽然从根源上来说，他们才是真正的飞跃鞋，但是因为此间十多年飞跃都是交给大博文做的，所以此时的大孚飞跃，可以说是既没有市场认可度，也没有经销渠道。

直到他们遇到了经销商CM，全称CultureMatters。

这家公司的创始人叫田波，当时正好想做一个集合老国货的快时尚品牌，在提到上海时，他想到了飞跃，并在销售之外加入了设计工作。

从2007年年底第一批改良款上市到2018年，CM帮助飞跃上新了150款新鞋，最重要的是，价格终于35元涨到了99，有些爆款的销量达到了几十万。

虽然10双鞋子的售价可能都比不上耐克阿迪一双，但是对于当初卖一双亏一双的飞跃来说，形式已经发生了根本上的转变。

有了底气之后，大孚飞跃削尖了很多批发渠道，从最初的依靠批发转为零售模式，并且坚持在1、2线城市开店，把店铺开在大型商场。

到2015年，大孚飞跃专卖店开始向全国范围铺建，门头一律换上”大孚飞跃“四字logo，这一次，他们可不想再被假货咬死了。

在CM的主导下，飞跃也和迪士尼推出了星球大战联名款，然后担惊受怕的将价格定在了188元，要知道，此前飞跃的售价从未突破过100。

结果，“白兵”款飞跃刚上线就被抢购一空，而且非常重要的是，那时国内还没有掀起这种国货联名的风潮，飞跃在这一步上，可以说是走在了很多品牌的前面。

2019年，拥有300家经销商的飞跃销量突破1000万，对于这个新生的国产品牌来说，生存的问题解决了，如何活的更好依然让人头疼。

想要成为真正的国货之光，对于疫情之后主打重回街头这一口号的飞跃来说，一切似乎才刚刚开始。

要知道，我们说飞跃小白鞋，其实重点都放在了小白鞋上，好看的也是小白鞋，而不是鞋面上巨大的feiyuelogo。

相比于其他品牌的各种黑科技，飞跃的小白鞋一直和硫磺底死死地绑在了一起，如何往200-300这个价位冲击，一直困扰着他们的开发人员。

还有一个就是网店的管理上不够统一，很多得到授权的代理商也会开自己的网店，这就是为什么你在淘宝上能搜到飞跃旗舰店、大孚飞跃各种店铺，其实他们的进货渠道都是统一的。

而且你如果浏览网店中的畅销款会发现，飞跃某些款式的设计和匡威非常雷同，甚至可以说存在抄袭的嫌疑，这或许也是很多国货品牌，难以把影响力做起来的原因，想要省去鞋子的设计成本照抄别人的热门款走低价路线，然后再营销一波国产鞋如何便宜，确实不怎么地道。

再联想飞跃当初是如何被横行的假货扳倒的，颇有些屠龙少年最后成了恶龙的意思。

眼下国货品牌正迎来新的发展机遇，希望国货品牌不要只顾当下的利益，去消费大家的情怀。而是抓住机遇脚踏实地的去提升品牌自身的内核。从而实现国货当自强。